У Агистри на крючке

Из афинского огромного порта Piraeus, строго по расписанию, что для Греции не всегда обязательный элемент, отправляются паромы на многие острова Эгейского моря. В частности с причала №8 готовится отплыть огромный многоэтажный паром, жадно проглатывающий одну за другой легковые машины. Пешие туристы и водители, загнав машину в недра корабля, по крутым железным лестницам подымаются на верхнюю площадку с рядами сидений под, выкрашенным в голубой, железным навесом. Часть пассажиров через час выйдут на острове Эгина (Aegina), остальные, еще через 30 минут, выгрузятся на следующем - Агистри (Angistri). 

Афины отдаляются все быстрее - город с плотным желтым облаком пыли над ним. Цена этого побега на пароме - порядка 10 € и 22 € за перевозку автомобиля (данные июня 2014). Огромный корабль ловко причаливает сначала к небольшому причалу Эгина, выпуская почти все машины и большую часть туристов. Вода у острова Эгина - лазурная и заманивает похлеще всяких мифических сирен.

C таким же изяществом паром причаливает у крошечного Аристри, всего-то 13  км². Но путеводители наперебой пишут, что "красота его непревзойденна" и это действительно так! Покрытый сетью пешеходных трасс между несколькими населенными пунктами (портовый Megalochori, самый "туристический" Skala), Агистри порадует цивилизованного туриста виллами с бассейнами, домиками и домашними пансионатами. Но истинное сокровище остров приберег для туристов налегке - компактная палатка, летний спальник, пакет с сезонными овощами-фруктами, кусочек сыра с хлебом, обязательная бутылка оливкового масла и не менее обязательная бутылка вина. Можно все купить и в местной лавке, но она столь крошечная, а булочник, кажется, уходит спать уже с обеда, что лучше, все же, заранее. 

Покинув крошечный порт в деревне Megalochori, где на прощанье можно насладиться закусками в семейной таверне или кофе с мороженым в кафе со слишком ярким декором, двигаемся дальше вглубь острова. Сначала асфальтированная дорога идет вдоль берега, мимо гранатовых деревьев, рекламных вывесок и хоть какой-то цивилизации. Постепенно дорога уходит к центру острова, ближе к лесу и начинает подыматься. Удобная обувь в Греции - жизненная необходимость и не только на островах, хотя на них такая красота вокруг, что стертые подошвы ног замечаешь, когда уже совсем не можешь идти. В какой-то момент в сторону от трассы уходит едва видная тропа в сторону берега, куда моментально сворачиваем, местами продираемся сквозь кустарники и поваленные деревья все ближе к обрыву. 

На обрыве замираем, затаив дыхание и наблюдая бирюзовую до горизонта воду, окрашенную золотом и алыми лепестками от закатного солнца. Под ногами - почти десяток метров отвесных каменистых скал, вокруг - сосновая роща, вдоль обрыва вьется все та же незаметная тропинка. (Если продолжать идти по трассе, но, в конце концов, она приведет на тот же пляж, куда можно добраться и менее цивилизованным маршрутом). 

Бесшумно ступаем по сухим опавшим иголкам, еще с осени покрывшим каменистую, с крошками песка, почву. Тропинка петляет, то уводя глубже в сосновую прохладу с хрустом веток под ногами, то возвращаясь к самому краю, норовя столкнуть в прозрачную воду. Минут через двадцать выходим на полосу облагороженного пляжа: закрытый на замки кафе-бар (будний день и рановато для сезона хотя уже и середина июня). Кое-где стоят деревянные столы с парой скамеек, огромные закрывающиеся мусорные баки, бак для пресной воды под душ и даже, оставленные до следующего приезда, палатки и гамаки. Бросаем вещи, скидываем одежду и быстрее в прохладную воду, смыть с себя дорожную пыль и усталость.

Неумолимо садится солнце, темный лес наполняется звуками ночных животных. Единственные огни поблизости - пришвартовавшаяся на ночь яхта с французами, иногда доносятся обрывки разговоров. Когда все стихает, остается плеск воды и тысяча звезд на иссиня-черном небе. Уверенным шуршанием то и дело обозначают себя в прибрежных кустах ежи.

Рассвет будит манящим плеском волн, недалеко от берега проплывает целая стая дельфинов - совсем близко, почти рукой подать. Проснувшиеся до рассвета муравьи успевают не побрезговать нашим хлебом. Все вокруг очаровательно прекрасно, но даже среди этой утопической красоты, человеку снова чего-то не хватает: накануне вина, с утра - ароматного кофе. Оставляем вещи в палатке и отправляемся исследовать остров дальше.

Перепад высот на острове всего 125 метров, но учитывая сколь мал сам остров, чем выше мы забираемся, тем волшебней открывающийся вид. Двигаясь ли по дороге (две колеи примятой травы и только), срезая повороты сквозь внезапно непроходимые чащи и огромные белесые валуны, уткнувшись в террасы с оливковыми деревьями или крошечные огородики, минуя небольшое застоявшееся озерцо, не встречаем ни единой души, только иногда лай собак где-то вдалеке, копошащиеся в траве куры да одинокие мотоциклы и лодки выдают присутствие человека. И хотя 1120 человек официального населения это немного, все равно начинает казаться, что весь мир куда-то перебрался, уехал, пропал и остались только мы трое да безумная роскошь этого греческого острова. В конце концов, выходим к туристическому месту - остров выдается в море крошечным мысом с ухоженным пляжем и абсолютно белым песком на дне, десятками пластиковых столиков под зонтами, припаркованными катерами и лодками. Здесь явно ощущается жизни, но людей по-прежнему нет. 

На часах почти полдень, но только ближе к часу, когда мы насладились купанием в очищенной от морских ежей бухте, внезапно, из ниоткуда появляются люди. Рыбак с собакой, не замечая нас, проходит к лодке и начинает готовиться к отплытию. Хозяйка столиков и шезлонгов лениво осматривает их, протирает парочку и удаляется в затененную кухню пить холодный фраппе. Двигаемся дальше. 

Через несколько десятков метров натыкаемся на классическую таверну, где хозяйничают сразу несколько поколений семьи, что не мешает готовить наш заказ - кофе и поднос с набором разных закусок (всего по чуть-чуть) с поистине греческой неспешностью. В тени хорошо, да и мы никуда не торопимся. Развалившись в плетеных креслах, лениво наблюдаем за столь же ленивой "утренней" жизнью, высматриваем рыб в воде у самой таверны и разглядывая контур Пелопоннеса вдалеке.

После такого позднего завтрака забредаем по скалам подальше от "цивилизации" - устраиваемся среди камней, купаемся, читаем, болтаем, дремлем. Приобретя бронзовый оттенок кожи и абсолютно умиротворенный греческий взгляд, двигаемся назад другой дорогой - сначала вперед через нетронутую цивилизацией деревню Лименарья/ Limenaria, где, говорят, нет ни единого отеля или бара, а единственная местная таверна славится вкусной традиционной кухней. 

По асфальтированной дороге серпантином возвращаемся на свой пляж - прощаемся с уютным местечком, пакуем скромные рюкзаки и на закате отправляемся назад в порт, где объедаемся мороженым в ожидании парома.