Афинская Агора и дальше

(Photo by A.Chelombitko)

Греки любят поговорить. Это у них исторически в крови. Обсудить политику, глобальные вопросы, высказать свое мнение или неудовольствие, поводов в стране хватает. Афиняне не закрывают глаза на недостатки города - смог, который они называют словом nefos, перенаселенность, транспортные пробки, местами невыносимый шум и безликий массив большинства строений. Возможно, Афины, город, и тяжело любить, но не замечать их невозможно, слишком высока концентрация культурно значимых объектов.

Пожалуй, второе место по значимости, после Акрополя, занимает Агора - городская площадь, одна из крупнейших и известнейших рыночных площадей в Греции, с развалинами многочисленных торговых и общественных построек VI—I веков до н.э. Афинская Агора́ занимает территорию около 5 гектаров на пологом склоне к северо-западу от Акрополя. Греческое слово агора́ (ἀγορά) происходит от глагола «собираться, созывать», что соответствовало назначению агоры как главного места встреч в городе, соответствует и сейчас - туристы с удовольствием приезжают сюда познакомиться с историей древних Афин, а современные Сократы назначают встречи друзьям на площади Avissynias, у Ekklisia Kimisi Theotokou Mitropoleos.

(Photo by A.Chelombitko)

Помимо следов былой красоты (по сути, развалин), здесь, на небольшой возвышенности (Kolonos Agoraios), стоит Hephaisteion (Temple of Hephaestus) - Храм Гефеста, наилучшим образом сохранившийся античный храм Афин. В отличии от Parthenon в Акрополе, у Гефестейона (который самую малость старше Парфенона!) остались нетронутыми и основание, и все 34 колонны. Скульптуры, которыми был наполнен храм не сохранились, только пострадавшая от времени гравировка. (Еще из "выживших" на территории агоры - единственная из девяти церквей, Agioi Apostoloi или Church of the Holy Apostles).

Спустившись от храма, обязательно заглянуть в впечатляюще реконструированную Stoa of Attalos II - стоа, воздвигнутая в качестве дара Афинам от пергамского царя Аттала II, когда-то учившегося в Афинах. В 267 году она была разрушена племенем герулов и её развалины надолго стали частью оборонительных укреплений города. Следы существования стои Аттала были обнаружены в ходе раскопок в 1859-1902 гг., а в 1950 Американской школа классических исследований в Афинах (при поддержке Рокфеллеров) воссоздала её в качестве Музея античной агоры. Современное собрание музея включает в себя предметы из глины, бронзы, стекла, изваяния, монеты и надписи, относящиеся к периоду с VII по V век до н. э., а также керамику эпох Византийской и Османской империй. Большая часть экспозиций посвящена афинской демократии. Коллекция - небольшая, здание - совершенно обворожительное, погружение в культуру - полное.

(Photo by A.Chelombitko)

И небольшой примечательный факт: 16 апреля 2003 года в стое Аттала состоялось подписание договора о вступлении в состав Европейского союза 10 новых государств (Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии).

Ближайшая к Агоре станция - Thission, в прошлом район красных фонарей, а сейчас место яркой, но более целомудренной ночной жизни. Обязательно следует прогуляться по пешеходной улице Nileos (уютные кофейни зимой и многочисленные столики на улице летом). Вообще, за ночным кутежом сюда - в район Psirri. А лучшие районы для шоппинга - снова же Psirri и Monastiraki.

Соседний и один из центральных районов Афин Монастираки (Monastiraki) сохранил атмосферу турецкого рынка (400 лет Османской империи не прошли незамеченными). Сегодня рынок на улице Ифеста открыт с 7 утра до 7 вечера, основной ходовой товар - сувениры и предметы старины, в том числе, антикварная мебель. Местные мастера - художники, специалисты по дереву, металлам, проволоке, стеклу, рукодельники всех мастей продают здесь совершенно уникальные вещи и украшения. По воскресеньям здесь можно найти еще больший раритет - на блошином рынке, вдоль улиц Ifestou, Kynetou и Adrianou. Но на Монастираки жизнь кипит, кажется, круглосуточно. Расслабленная и увлекательная прогулка, наполненная всем - от многочисленных руин до привычных европейских магазинов, - гарантирована!

В окрестностях полно заведений местного общепита - rakadika и ouzeri. Отличная дегустация получится с mikri pikilia - небольшим блюдом с закусками: сыр, колбаски, оливки и дипы (густые соусы часто на основе сметаны). Основательно и довольно быстро можно перекусить лепешкой (pita) с жареным мясом, луком, помидорами и густым йогуртово-чесночным соусом цацики (tzatziki). В форме сэндвича такое блюдо называется souvlaki-me-pita, подаваемое на тарелке - souvlaki plate. Вечером можно рискнуть и запить ужин ракией (raki - водка из виноградного сусла) или местным напитком rokomelo - смеси ракии с доведенным до кипения медом.

От Акрополя до Ликавитоса

В июньский полдень очень хочется смотреть афинские достопримечательности из окна туристического автобуса, из манящей прохлады, с глотком свежего воздуха. Но большая часть достопримечательностей этого прекрасного города находится на холмах или просто в не очень доступной для автобусов зоне, поэтому, вооружившись удобной обувью (греческие сандалии для Греции вовсе не дурной тон), ступаем на пыльные от сухой местной почвы тротуары с мраморными бордюрами-поребриками и, вперед, к ожившим иллюстрациям энциклопедий.

(все фото A.Chelombitko)

Вокруг Акрополя – чудесный парк, с тенью, скамейками, спящими поперек дороги крупными собаками и большими порциями кислотно-розовой ледяной кашицы-"мороженого" в киосках. В самом Акрополе – людно, пыльно и жарко. Истекающие потом туристы, очереди чтобы удачно сфотографироваться на фоне гордых колонн, стоящие среди руин краны и реставрационные леса, попытки уставших туристов умоститься на камнях в скудном тени чахлых деревьев. Визит сюда в полдень, вероятно, оставит удручающие впечатления, поэтому только раннее утро, первыми.

Покидать территорию лучше мимо театра Диониса - выход в сторону музея Акрополя и, логично, станции метро Акрополь. Прогуляться узкими улицами района Anafiotika, с затерявшимися на них византийскими церковками, узкими лестницами, фиговыми деревьями, многочисленными котами (прямо "стада", как бы неприменимо это не было по отношению к этому виду животных). За Anafiotika расположен район Plaka, такой же представитель Афин 19го века, но более туристический - с бойкими зазывалами ресторанов, негромкими, словно речь о наркотиках, предложения прикупить шубу, сувенирными магазинами и лотками со всякой ненужной мелочью. Здесь особенно красиво во время июньского цветения диковинных вьющихся растений.

Обойти сад королевы Амалии (Национальный сад Афин) по часовой или против часовой стрелки: храм Зевса, «прекрасный мраморный» (Панатинаикос, стадион), президентский дворец, бараки эвзонов (так сказать, греческая гвардия), здание парламента, могила неизвестного солдата, где каждый час происходит смена почетного президентского караула, а по воскресеньям особенно пышно, с военным музыкальным ансамблем и в присутствии большинства из 120 евзонов. Да и сама площадь Синтагма (Syntagma), большая транспортная развязка, стоит прогулки, особенно фонтан, копии статуй Неаполитанского музея и мраморные ступени, ведущие к проспекту Амалиас.

Помимо всего. Синтагма также и район музеев. От станции Синтагма, через музей Бенаки (произведения греческого искусства от доисторического периода до современности, обширная коллекция азиатского искусства) и музей кикладского искусства (с изысканными и редким артефактами с Киклад) или через музей нумизматики и музей греческого костюма, уверенно двигаемся к Ликавиттосу (Lykavittos Hill).

Холм покрыт инопланетной растительностью - агавы, выпускающие свои стрелы-щупальца с непримечательными цветками, кактусы с желтыми цветками и фиолетовыми плодами, каменные дорожки и лестницы на самый верх, где на площадке стоит знаменитая и ослепительно белая византийская церковь Святого Георгия (второе название - церковь Святого Сидерея). Сюда можно добраться и фуникулером. Восхитительный вид, пара характерных греков с лотками безделушек и, уровнем ниже, открытое кафе, где можно выпить стакан чего-то холодящего. Здесь можно дождаться заката или даже полюбоваться ослепительным звездным небом, тем более, что в летнее время фуникулер работает заполночь.

У подножия Ликавиттоса вальяжно расположился фешенебельный район Kolonaki: шикарные бутики, резиденции послов, моделей, звезд кино. Рестораны и кафе со слегка завышенными ценами и основным предназначением - на людей посмотреть и себя показать.

У Агистри на крючке

Из афинского огромного порта Piraeus, строго по расписанию, что для Греции не всегда обязательный элемент, отправляются паромы на многие острова Эгейского моря. В частности с причала №8 готовится отплыть огромный многоэтажный паром, жадно проглатывающий одну за другой легковые машины. Пешие туристы и водители, загнав машину в недра корабля, по крутым железным лестницам подымаются на верхнюю площадку с рядами сидений под, выкрашенным в голубой, железным навесом. Часть пассажиров через час выйдут на острове Эгина (Aegina), остальные, еще через 30 минут, выгрузятся на следующем - Агистри (Angistri). 

Афины отдаляются все быстрее - город с плотным желтым облаком пыли над ним. Цена этого побега на пароме - порядка 10 € и 22 € за перевозку автомобиля (данные июня 2014). Огромный корабль ловко причаливает сначала к небольшому причалу Эгина, выпуская почти все машины и большую часть туристов. Вода у острова Эгина - лазурная и заманивает похлеще всяких мифических сирен.

C таким же изяществом паром причаливает у крошечного Аристри, всего-то 13  км². Но путеводители наперебой пишут, что "красота его непревзойденна" и это действительно так! Покрытый сетью пешеходных трасс между несколькими населенными пунктами (портовый Megalochori, самый "туристический" Skala), Агистри порадует цивилизованного туриста виллами с бассейнами, домиками и домашними пансионатами. Но истинное сокровище остров приберег для туристов налегке - компактная палатка, летний спальник, пакет с сезонными овощами-фруктами, кусочек сыра с хлебом, обязательная бутылка оливкового масла и не менее обязательная бутылка вина. Можно все купить и в местной лавке, но она столь крошечная, а булочник, кажется, уходит спать уже с обеда, что лучше, все же, заранее. 

Покинув крошечный порт в деревне Megalochori, где на прощанье можно насладиться закусками в семейной таверне или кофе с мороженым в кафе со слишком ярким декором, двигаемся дальше вглубь острова. Сначала асфальтированная дорога идет вдоль берега, мимо гранатовых деревьев, рекламных вывесок и хоть какой-то цивилизации. Постепенно дорога уходит к центру острова, ближе к лесу и начинает подыматься. Удобная обувь в Греции - жизненная необходимость и не только на островах, хотя на них такая красота вокруг, что стертые подошвы ног замечаешь, когда уже совсем не можешь идти. В какой-то момент в сторону от трассы уходит едва видная тропа в сторону берега, куда моментально сворачиваем, местами продираемся сквозь кустарники и поваленные деревья все ближе к обрыву. 

На обрыве замираем, затаив дыхание и наблюдая бирюзовую до горизонта воду, окрашенную золотом и алыми лепестками от закатного солнца. Под ногами - почти десяток метров отвесных каменистых скал, вокруг - сосновая роща, вдоль обрыва вьется все та же незаметная тропинка. (Если продолжать идти по трассе, но, в конце концов, она приведет на тот же пляж, куда можно добраться и менее цивилизованным маршрутом). 

Бесшумно ступаем по сухим опавшим иголкам, еще с осени покрывшим каменистую, с крошками песка, почву. Тропинка петляет, то уводя глубже в сосновую прохладу с хрустом веток под ногами, то возвращаясь к самому краю, норовя столкнуть в прозрачную воду. Минут через двадцать выходим на полосу облагороженного пляжа: закрытый на замки кафе-бар (будний день и рановато для сезона хотя уже и середина июня). Кое-где стоят деревянные столы с парой скамеек, огромные закрывающиеся мусорные баки, бак для пресной воды под душ и даже, оставленные до следующего приезда, палатки и гамаки. Бросаем вещи, скидываем одежду и быстрее в прохладную воду, смыть с себя дорожную пыль и усталость.

Неумолимо садится солнце, темный лес наполняется звуками ночных животных. Единственные огни поблизости - пришвартовавшаяся на ночь яхта с французами, иногда доносятся обрывки разговоров. Когда все стихает, остается плеск воды и тысяча звезд на иссиня-черном небе. Уверенным шуршанием то и дело обозначают себя в прибрежных кустах ежи.

Рассвет будит манящим плеском волн, недалеко от берега проплывает целая стая дельфинов - совсем близко, почти рукой подать. Проснувшиеся до рассвета муравьи успевают не побрезговать нашим хлебом. Все вокруг очаровательно прекрасно, но даже среди этой утопической красоты, человеку снова чего-то не хватает: накануне вина, с утра - ароматного кофе. Оставляем вещи в палатке и отправляемся исследовать остров дальше.

Перепад высот на острове всего 125 метров, но учитывая сколь мал сам остров, чем выше мы забираемся, тем волшебней открывающийся вид. Двигаясь ли по дороге (две колеи примятой травы и только), срезая повороты сквозь внезапно непроходимые чащи и огромные белесые валуны, уткнувшись в террасы с оливковыми деревьями или крошечные огородики, минуя небольшое застоявшееся озерцо, не встречаем ни единой души, только иногда лай собак где-то вдалеке, копошащиеся в траве куры да одинокие мотоциклы и лодки выдают присутствие человека. И хотя 1120 человек официального населения это немного, все равно начинает казаться, что весь мир куда-то перебрался, уехал, пропал и остались только мы трое да безумная роскошь этого греческого острова. В конце концов, выходим к туристическому месту - остров выдается в море крошечным мысом с ухоженным пляжем и абсолютно белым песком на дне, десятками пластиковых столиков под зонтами, припаркованными катерами и лодками. Здесь явно ощущается жизни, но людей по-прежнему нет. 

На часах почти полдень, но только ближе к часу, когда мы насладились купанием в очищенной от морских ежей бухте, внезапно, из ниоткуда появляются люди. Рыбак с собакой, не замечая нас, проходит к лодке и начинает готовиться к отплытию. Хозяйка столиков и шезлонгов лениво осматривает их, протирает парочку и удаляется в затененную кухню пить холодный фраппе. Двигаемся дальше. 

Через несколько десятков метров натыкаемся на классическую таверну, где хозяйничают сразу несколько поколений семьи, что не мешает готовить наш заказ - кофе и поднос с набором разных закусок (всего по чуть-чуть) с поистине греческой неспешностью. В тени хорошо, да и мы никуда не торопимся. Развалившись в плетеных креслах, лениво наблюдаем за столь же ленивой "утренней" жизнью, высматриваем рыб в воде у самой таверны и разглядывая контур Пелопоннеса вдалеке.

После такого позднего завтрака забредаем по скалам подальше от "цивилизации" - устраиваемся среди камней, купаемся, читаем, болтаем, дремлем. Приобретя бронзовый оттенок кожи и абсолютно умиротворенный греческий взгляд, двигаемся назад другой дорогой - сначала вперед через нетронутую цивилизацией деревню Лименарья/ Limenaria, где, говорят, нет ни единого отеля или бара, а единственная местная таверна славится вкусной традиционной кухней. 

По асфальтированной дороге серпантином возвращаемся на свой пляж - прощаемся с уютным местечком, пакуем скромные рюкзаки и на закате отправляемся назад в порт, где объедаемся мороженым в ожидании парома.

С видом на Афины

History, drama, politics, philosophy:

the words as well as concepts have their roots here,

in Greece.

Большая часть туристов, путешествуя по Греции, безусловно, оседает на островах, которых в составе греческого государства тысячи. Жара, причесанные пляжи, неторопливые греки, гостиницы на любой вкус, некоторым даже удается найти совсем «домашние» места - с пельмешками и оливье в меню шведского обеденного стола. Окружение тоже можно подобрать под себя, например, Крит кажется преимущественно русскоязычным островом. Но, независимо от предпочтений, хочется быть подальше от больших городов, даже от жемчужины вроде Афин.

Греция - колыбель западной цивилизации, родина великих мыслителей, бездонный колодец для вопросов в кроссвордах, родина истеричных, глупых, завистливых и тем великих богов (смею предположить, у каждого первого дома хранится толстая книга с мифами Древней Греции), и Афины, столица, верно хранит памятники 4000-летней культуры. Туристы сотнями щелкают развалины Акрополя в удушающую жару, когда не только мозг, но мрамор готов расплавиться под ногами. 

Да, фантастические остатки храмов, немыслимой высоты колонны, осколки распадающейся вечности. Отчаянно пытаюсь вызвать в душе волнение от некой сопричастности, от прикосновения к великому, но легкомысленное внимание мечется между красотой открывающегося с холма вида и обгорающим плечом. Через пару дней, исследуя окрестные склоны, испытаю то самое волнение – остатки разрушенной церкви, сложенной из обтесанных камней, булыжников и частей храмовых колон, - срез истории наглядно. И то ли отсутствие людей, как в Акрополе, то ли прохлада близлежащих деревьев, именно там, рядом с, кажется, никому ненужным культурным объектом, разрушенной церковью, начинаешь чувствовать настоящую древнюю сущность Греции, а не полировать ее образ и курса школьной истории.

Хоженые тропы Афин зачастую вызывают усталость и раздражение – навязчивые предложения купить шубу, платные «комплименты» ресторанов (хлеб, вода), шум, очереди, щедро сдобренные жарой. Главный совет? Бежать! Бежать на узкие улочки вокруг Акрополя, где можно в крошечной церквушке подсмотреть настоящее венчание, случайно выйти на площадку, где старая гречанка кормит два десятка местных котов. Бежать в тихие парки, где на соснах висят огромные коконы – гнезда-общежития обычных зеленых попугаев. Бежать в крошечные таверны «для своих», где хлеб к обеду - бесплатен, где к кофе приносят печенье просто так, а на рынках весы выступают исключительно декором, где греки открывают свой истинный характер – то ли щедрое, то ли ленивое «бери, не жалко!».

Чтобы насладиться Афинами, нужно бежать. В конце концов, сбежать даже из самих пыльных Афин: покидая город на пароме в солнечный день, поражаешься густому желтому облаку смога над ним. Но прежде посмотреть основное.

Афины лениво растеклись по всей равнине, окружив себя водой Средиземного моря и горами - Эгалео (Αιγάλεω), Парнита (Πάρνηθα), Пендели (Πεντέλη) и Имитос. Город занял все, возможное  свободное пространство и сверху кажется одной шероховатой пластиной известняка или белоснежного мрамора. Любая возвышенность дарит восхитительные виды, а шаг в сторону от центра – хоть какую-то прохладу. Если не пожалеть времени, можно пешком подняться на достаточно невысокую Имитос (1026м). Пройтись именно пешком стоит хотя бы для того, чтобы восхищаться открывающимся видом постепенно, вдыхать преобладающий здесь тимьян и собственными глазами увидеть местных жителей – черепах, греющихся на солнце и не спешащих сбежать от любопытных двуногих (лисицы и кролики более стеснительны и увидеть их получается редко). Именно здесь, на одной из узких тропок (близ монастыря Кесариани) и расположились теперь уже руины раннехристианской церкви, сложенной, в том числе, из мраморных осколков древнегреческого храма.

На самой вершине Имитоса, в чаще радиоантенн, за забором из сетки расположился необозначенный на карте объект – или метеостанция, или какой-то военный объект. Проходу мимо никто не мешает, но висят таблички, запрещающие фотографировать. Если не повернуть, как большинство бегунов и велосипедистов, а пройти мимо, то в конце огороженной территории обнаруживаются современные развалины какого-то  хозяйственного здания: выбитые двери, отсутствующие окна, все в граффити, пустых бутылках и строительной пыли. На крыше можно спрятаться от ветра только сидя или лежа, перекусить бутербродами, подремать, положив под голову фотоаппарат, но главное – посмотреть сверху на аэропорт с крошечными самолетами, жилые районы вокруг него и бескрайнее море. Не смотря на постоянно открывающиеся роскошные виды по дороге на Имитос, увиденное заставляет сердце на секунду остановиться, настолько это великолепно.

После такого марш-броска, можно себя побаловать и на горный хребет Парнита подняться уже на канатке. Самая высокая из окружающих гор (наивысшая точка - пик Карабола, 1413 м), Парнита, вся усыпана густыми хвойными лесами. Природа здесь настолько красива, что часть хребта имеет статус национального парка, а во время прогулки можно встретить оленей.  На склоне горы можно посмотреть Татой (Τατόι) - бывший загородный дворец греческих королей и место погребения членов королевской семьи (с 180 года). Среди погребенных - все греческие короли из династии Глюксбургов и некоторые представители русской императорской семьи.

Устав от возвышенностей, спешим на пляж – можно и муниципальный, платный, вычищенный и заставленный зонтиками и шезлонгами, но лучше на дикий, коих тут хватает: 91м автобусом доезжаем до Vouliagmeni Lake Natural Spa Waters и, выйдя на ближайшей остановке, спускаемся по козьим тропам к воде. Дикие пляжи манят рисковых туристов и местных - желающих окунуться бесплатно хватает, но среди скал всегда найдется достаточно места для небольшой компании.

Наслаждаясь уединенностью и дикой природой, важно помнить, что в Греции нагое тело скрывалось почти никогда, поэтому нудизм – частый элемент таких пляжей. Кроме того Греция очень толерантна к сексуальным меньшинствам, поэтому подыскивая уединенный пляж, стоит оглядываться вокруг, не стоит высказывать свое «фе», забредя на чужую, «специализированную» территорию. 

Пройдя нелегкий путь к воде, сталкиваешься с еще одной сложностью – дикие пляжи никто, разумеется, не чистит от морских ежей, которые сотнями покрывают скалы и дно. Наступить на такого – крайне неприятный и болезненный опыт, поэтому если входить в воду со скалы можно прыжком, то выходить – целое искусство. Но все эти усилия стоят того! Эмоциональный прыжок в прохладную морскую воду, экстаз от соприкосновения с освещающей водой, кожа, освобожденная от слоя сухой местной пыли и глазам (в маске! ОБЯЗАТЕЛЬНО берите маску и трубку для плаванья!!) открывается волшебный морской мир: ежи на склонах, песчаное дно с разноцветными морскими звездами и кое-где огненными морскими червями, а между вами – слоеный пирог из черных, серых и серебряных, коричневых и желтых рыб. Даже рыба-попугай мелькает. Ощущение гигантского аквариума или передачи о затерянных подводных мирах от National Geographic. Время останавливается, мир вокруг замирает и остаешься один на один с завораживающей красотой и плеском позолоченных солнцем волн.

Гастро-Япония

О еде я могу говорить часами. О японской еде – вечность.

Пока другие страны борются с лишним весом, диабетом как последствием ожирения в том числе у детей, рассчитывают правильные соотношения белков-жиров-углеводов, называют три самых опасных продукта, фотографируются голыми с длинными описаниями техник, как привести в порядок тело, - японцы едят. Обязательно три раза и десяток перекусов J Про обязательность я, конечно, шучу, но в основном японцы действительно завтракают, обедают и ужинают, местами перекусывая.

(two photos by S.Andrenko)

Если пролистать десяток телевизионных каналов, то на половине из них будет что-то о еде: о том, где выращивают что-то такое локально особенное, как это готовят  и, самое важное, как едят. Потому что вяленый осьминог в одном конце Японии – одно, а в другом – совсем ведь другое. Морепродукты, фрукты, овощи, мясо. И если в Америке каждое захолустье позиционируется как родина самого правильного местного гамбургера, например, подчеркивая не сам продукт, а выпячивая скорее свою географическую особенность (мы тоже особенные, а не Богом забытое место!), то в Японии вопрос именно в самом продукте. Городки не меряются друг с другом, а просто напоминают, что вот именно это блюдо вы еще не пробовали, а это край важно! Поэтому туры по осмотру достопримечательностей это хорошо, но наибольшая популярность у гастротуров, в идеале совмещенных банно-гастротуров, чтоб и славно попариться, и местную кухню отведать.

Первое, что ассоциируется с Японией – суши, отсюда сразу вытекает мысль, что их едят трижды в день, а если нет, то уж рис так точно. Это верно лишь отчасти. В славянских странах всему голова обычно хлеб: бутерброд на завтрак, ломоть хлеба под обеденный суп, вечером ломтик с салатом или на десерт какая-то выпечка (по сути тот же хлеб). Но если иностранец скажет, что славяне все время питаются одним хлебом, мы праведно возмутимся.

Аналогично, в японском питании рис занимает позицию хлеба, с ним можно есть почти все – рыбу и морепродукты, мясо, овощи, с ним делают запеканки, десерты, из него – снеки. В стране, где других гарниров нет (все наши пшенки, гречки, перловки и новомодные амаранты, киноа, булгуры, кускусы, etc) – ничего удивительного. Картошку они тоже не сильно привыкли есть, ни в виде фри, ни жареной, ни пюре. Символическую порцию фри подают к стейку или «американской» котлете, пюре заменили на картофельный салат (с морковкой, свежим огурцом и легким майонезом), а жареную с салом просто как-то не приняли радушно. А вот легкий, липковатый рис отлично идет в любое время дня. Не разваренный, не запаренный, сваренный всегда не в кастрюльке, а в специализированной рисоварке, с добавлением соусной смеси (сахар, рисовый уксус и другие ингредиенты) для придания липкости, удобно есть именно палочками, а не вилкой. Сорт или манера приготовления, его не устаешь есть день за днем.

Суши же не настолько ежедневный продукт в рационе, как может показаться. Готовит ли их кто-то дома? Не думаю. Учитывая символическую цену и наличие в любом супермаркете в отделе готовой еды, не говоря уже про широкий выбор специализированных ресторанов, необходимости нет никакой. Дома иногда готовят роллы, а еще чаще - онигири: это колобки из риса (могут быть разной формы: шарики, треугольные, вытянутые – как пирожное картошка) с начинкой (икра, отварной лосось или другая рыба, паста из тунца/курицы с майонезом, водоросли, бобы натто, маринованная слива, что фантазия подскажет). Это такой аналог бутербродов – очень удобно брать с собой, да и продаются они в любом крошечном магазинчике (110-130 иен).

Поход же в суши-ресторан  может быть и «скромным» - заведения под общим названием кайтен-зущи, где тарелочки едут по ленте мимо барной стойки (или столиков), где сидят посетители и сами берут тарелки с приглянувшейся парой суш. Мимо проплывающие тарелочки обычно нескольких видов, в конце трапезы официант считает каких тарелочек сколько было съедено, умножает на цену каждого типа тарелочек и отдает счет. Зеленый чай, соус, имбирь – бесплатны. Есть и дорогие рестораны, где все подается на лакированной посуде, а шеф-повар обязательно именит (в конце концов, суши это искусство). Важно отметить, что свежесть суши не зависит от цены, не стоит надеяться на полуиспорченное или заветренное даже в более дешевых ресторанах. Цена может влиять на изящность подачи, эстетическое оформление (продуманная нарезка рыбы, чтобы видеть узор в мышечных волокнах тунца), на размер суши, но свежесть это всегда константа. Всегда.

Перечислять ингредиенты, которые используются в суши можно крайне долго. Любовь к экспериментам, предельному расширению ассортимента у японцев тотальная, идет ли речь о сортах цветов, моделях телефонов или еде. Об основных направлениях японских блюд я еще напишу, но учитывая такую неуемную культуру употребления, закономерен вопрос – куда японцы девают толстых людей? Потому что славянские худышки кажутся на фоне японской молодежи дородными дивами.

Меня рассуждения о частоте питания и маленьких порциях не сильно устраивают, но других вариантов не предвидится. Японцы спортивно активны, любят теннис, гольф, бег, зарядку по типу лечебной физкультуры, но к себе относятся бережно и не убивают себя фанатично. Есть правда особенности самой еды, всякого рода снеки это чаще всего рисовые печенья и крекеры, возможно это делает их менее калорийными, чем наши пшеничные аналоги. Кроме того все сладости (мороженое, пирожные, шоколад, конфеты, выпечка) по нашим меркам скорее несладкие, если не безвкусные. Японские традиционные сладости из риса вообще безвкусные, их сладость в натуральной сладкой начинке – красных бобах. Плюс японки те еще живчики, крутятся, бегают, чем-то все время заняты, а по вечерам парятся в традиционной бане с заходом в сауну. Вероятно, дополнительно помогает лишнее убрать.

На закуску – молодежные методы похудения. В аптечной зоне магазинов – большой выбор похудательных средств. Ничего не знаю про их вредность, но эффективность точно есть (японцы бережны в своем отношении к здоровью, так что делаю вывод, эти средства не наносят значительного ущерба организму). Стандарты красоты в Японии могут испугать, но их телосложение такое позволяет без ущерба и в рамках корректировки тренировок-питания (в смысле даже без чудо-средств) и в любом возрасте, так что не надо вешать ярлыки о шизанутости. Когда адаптируешь к местной жизни, мама троих детей с фигурой подростка становится тем, чем должна быть – нормой.

Ниже примеры похудения из молодежных журналов. Наслаждайтесь J

Если хочется в Японию

Слетать в Японию – мечта большого количества людей вокруг. Наверное, и не вокруг тоже. Такая далекая и загадочная, безусловно манящая. Смесь рисовых домиков, гейш, непонятного и тотального японского языка, суши, роботов, техники.. Кто-то ссылается на показанное в анимэ, кто-то на до раздражения устаревшего Овчинникова, кто-то мешают всю Азию в один котел, а кто-то ждет голландского района красных фонарей в японском стиле. Все-все ложь, а я – Дартаньян и замахиваюсь на Правду.

(photo by S.Andrenko)

Сложности для украинского-русского-белорусского туриста начинаются еще на этапе подготовки. Очень хочется все посмотреть, не потратив скопленного на 10 лет вперед. Турагентства предлагают пакеты, но ценники натурально кусаются. Бывалый турист решает все забронировать сам и спотыкается о главное требование японской стороны – наличие гаранта. Можно владеть любыми счетами, найти самую дорогую гостиницу, перелет в первом классе, но все пустое, если нет человека на территории Японии, который готов за вас поручиться. В случае турпутевки, такого вопроса не возникает, все решается без участия путешественника, через турагентство-партнера на территории Японии. Можно попробовать договориться с турагентством, выторговать себе приглашение на срок всей поездки с условием, например, прожить в определенной «их» гостинице (понятно, что не самой дешевой) определенное количество дней.

Представим, что виза получена, даты обозначены, билеты куплены. Возникает раздражающий вопрос «Что посмотреть». На самом деле, это глубоко не важно. Скорее всего, что бы вы не посмотрели в Японии, вы останетесь, как минимум, довольны.  Кроме того в плане городов к посещению, вполне достаточно Токио. Во-первых, он огромен и вам его хватит на пару недель. Во-вторых, он самый "безопасный" – здесь, пожалуй, самое большое скопление иностранцев и англоговорящих японцев, в транспорте почти всегда объявления дублируются на английский, а в ресторанах – меню на английском. Всю прелесть понимаешь, только попав без языка куда-то в японскую инаку («деревню»). Превращаешься в отчаявшегося человека с ограниченными возможностями, не меньше.

Иногда очень хочется попасть в древний Киото – особенный город, совсем уж таинственный. Немного отредактирую образ – Киото вполне себе обычный японский современный город, самураи не ходят там с гейшами под руки. Безусловно, есть старые кварталы, многие элементы культуры эксплуатируются на радость туристам, но если речь идет об ограниченном драгоценном времени и финансах, то лучше остаться в Токио. Чес-слово. Забегая вперед, скажу, что изучить храмовые комплексы можно в Токио и его окрестностях, а раствориться в умиротворяющем союзе красивых храмов и идеальной природы - в соседнем Никко, одном из старейших религиозных и паломнических центров Японии в 140 км от столицы.

Так с чего же начать? Прежде всего, с банальных потребностей организма – воды и еды. Японцы свободно пьют воду из-под крана, поэтому уж точно не нужно бояться готовить себе чай в гостинице из проточной воды. В Японии, стране, где чай пьют так же часто, как до последнего времени пили в славянских странах, почти в каждой гостинице (даже скромные три, две, а то и одна звезда) в номере есть чайничек и пара пакетиков зеленого и черного чая и растворимого кофе. Аналогичное «почти всегда» можно сказать и про одноразовые тапочки (в последний раз это было каким-то издевательством: выданные мне тапочки каждый раз во время ежедневной уборки утилизировали и оставляли пакет с новыми) и халат, хлопковый и с японскими узорами. Такое себе - схематическое кимоно.

Кроме воды, на каждом углу можно наблюдать автоматы с напитками: простая вода, газировка, бесконечные вариации «соды» (не которая натрий-хлор, а которая кола и лимонад), чай зеленый, с лимоном, молоком (немного специфический Royal Milk Tea), кофе и какао. Все напитки стоят в пределах 110-180 иен. Автоматы принимают большинство монет (кроме 5 и 1) и 1000-иеновые купюры. Сдачу дают J. Важно смотреть на линию под рядами бутылочек-образцов, если она синяя – напиток охлажденный, если красная – подогретый. Преимущественно автоматы продают холодные напитки, но совмещенные тоже не редкость, это я вам как любитель исключительно горячих баночек с кофе говорю!

С едой в Японии беда одна – ее слишком много, слишком часто, слишком широкий выбор и слишком повсеместно. Помнится, когда я первый раз приехала к родственникам в Питер, мне строго запретили покупать и питаться на улице – отравление-несварение почти обязательная плата за такое удовольствие. В Японии же есть можно везде. Даже в самой, казалось бы, захудалой, потрепанной, крошечной забегаловке можно есть. Есть большая вероятность, что там может оказаться намного сытнее, чем в дорогом ресторане. Порции для спешащих служащих подают быстро, с пыл, с жару (всегда свежее) и самое важное – это дешево. Оранжевые вывески Yoshinoya, например, это основательная порция риса, сверху накрытая тушеной говядиной или свининой. Японцы часто разбивают туда сырое яйцо и добавляют ядрено-розовую соломку маринованного имбиря. 300-400 иен за нормальную порцию для мужчины. За 120 можно еще супа (мисо) дозаказать.

Кстати, считают обычно приблизительно 100 иен за доллар. На сегодняшний день доллар равняется 111 иен, но считать удобней круглыми же цифрами, верно?

Большая греческая любовь

Тяжелый ночной перелет: вылет в два ночи, стыковка в еще спящем аэропорту Стамбула (тянем время до открытия Старбакса за разговором, поглядывая на русскую компанию, не моргнув глазом потребляющую бутылку коньяка в 6 утра), время от времени сон урывками, в неудобных позах на креслах перед все еще закрытым Старбаксом, местный турецкий наваристый чай, выматывающе неудобные кресла лоукоста и, наконец, Греция в иллюминаторе!

Море, желтые горы и узоры из зеленого и песчаных полос на равнинах. Свежие и выспавшиеся встречающие друзья, сияющие каким-то невероятным счастливым блеском, умиротворенные, гармоничные - метка полугодовой жизни в этих краях. Долгая дорога автобусом через центр Афин в квартиру друзей в центре Афин. Скромный такой центр раскинувшийся на несколько км в диаметре. Утренняя жара и незнакомый очаровывающий аромат другой жизни.

Желание отоспаться накатывает и снова спадает, легкий душ с дороги и желание увидеть море пересиливает. Кофе. Извечный греческий кофе, который пьют в десятках или сотнях различных видов - множество холодных разновидностей. В Греции кофе густой - начинаешь понимать эпитет маслянистый. Нет, нет, не излишне крепкий, не настоянный, достаточно жидкий - ближе к американо по консистенции, но при этом все равно густой и маслянистый. Пьешь упиваясь, словно что-то запретное, что-то искушающее, соблазнительное.

Говорят, что чтобы понять и прочувствовать какое-то место, город, необходимо там пожить. Верно. Но только не в Греции. Она подминает под себя моментально, с первого вдоха. Наполняет изнутри, пропитывает таким же маслянистым как кофе, тяжелым воздухом, осаживает, абсолютно лишает воли и целиком перестраивает на плавное, размеренное греческое существование.

σιγά σιγά.

Siga-siga.

"Нет необходимости что-то специально делать, тем более торопиться. Все сложится в свое время, просто отпусти все происходящее".

Как-то так они и живут. Не в праздники, не на выходных, не летом. Все время. Всегда. Видимо, в местах, где еще 5 тысяч лет назад зародилась высокоразвитая цивилизация, что-то да знают.

Возможно, что прилизаные платные гостиничные пляжи тоже хороши, но какими фантастическими оказались пляжи дикие! Эти прекрасные сложности с выбором места так, чтобы можно было избежать острых игл морских ежей, которых сотни и тысячи!! Долгожданное погружение, точнее прыжок с кусочка камня, где чудом нет этих черных пятнистых живых шариков. Прохладная, прозрачная вода. Но самое главное волшебство начинается при погружении с маской.

Первые несколько минут не можешь дышать, под тобой - морской суп: каменистые склоны, усеянные ежами, песчаное дно где-то там далеко, а между тобой и дном пласты рыб - черных, серых, коричневых, желтых. Кое-где мелькнет рыба попугай, покажется морская звезда или огненные морские черви. Как будто в долю секунды переместился в тщательно смонтированный фильм по одному из кабельных каналов в стиле National Geographic. Однако.. Реальность. Бесплатная, дикая, упоительная реальность. Спустя, кажется, вечность, оцарапав колени о камни, отчаянно избегая острых иголок, выбираешься наконец на раскаленные камни, где уже разложены сокровища - небольшая дыня, черешня, абрикосы. Все немыслимо спелое, сочащееся соком, прогретое солнцем, впитавшее его в себя. Концентрация сладости такая, что спасает только морская соль на губах.

Вероятно, результат климата, но сексуальность пропитывает в Греции даже самые тривиальные вещи. Во взгляде мужчин - открытый спокойный интерес, ни грамма пошлости, никакой похабщины, ничего от слащавой турецкой и арабской (уж простите) раздевающей настойчивости. Простое невысказанное приглашение, свобода отвести взгляд - отказаться, никакого принуждения. И это оставляет приятную уверенность в собственной привлекательности, сохраненное достоинство, проявление интереса с уважением. А окружающая действительность, "греческие корни", насыщают каждый предмет соблазнительной притягательностью - жара и капельки пота, прерывисто сбегающие по телу, все эти сочные фрукты, палящее, приглашающее подставить под свои нежные лучи обнаженное тело, солнце. При такой жаре все наполнено медлительностью, но выпиваемые десятки литров кофе на человека в день, заставляют кровь внутри бушевать. Вулкан, готовый в любой момент пробудиться с неистовой силой. Стихийная Греция.

Столица - Афины, трехмилионник растянувшийся на 412 квадратных километра, окружен горами: Эгалео (Αιγάλεω), Пендели (Πεντέλη), Парнита (Πάρνηθα), где свободно бродят олени и за вершину которой часто цепляются брюшками тучи. А еще Имитос (Υμηττός) - перевалочный пунк, хребет, разрезающий Афины на две неравные части. С его вершины, с заброшеного здания возле метеостанции, открывается предельно сумасшедший вид, а по склонам спокойно бродят огромные черепахи.