Афинская Агора и дальше

(Photo by A.Chelombitko)

Греки любят поговорить. Это у них исторически в крови. Обсудить политику, глобальные вопросы, высказать свое мнение или неудовольствие, поводов в стране хватает. Афиняне не закрывают глаза на недостатки города - смог, который они называют словом nefos, перенаселенность, транспортные пробки, местами невыносимый шум и безликий массив большинства строений. Возможно, Афины, город, и тяжело любить, но не замечать их невозможно, слишком высока концентрация культурно значимых объектов.

Пожалуй, второе место по значимости, после Акрополя, занимает Агора - городская площадь, одна из крупнейших и известнейших рыночных площадей в Греции, с развалинами многочисленных торговых и общественных построек VI—I веков до н.э. Афинская Агора́ занимает территорию около 5 гектаров на пологом склоне к северо-западу от Акрополя. Греческое слово агора́ (ἀγορά) происходит от глагола «собираться, созывать», что соответствовало назначению агоры как главного места встреч в городе, соответствует и сейчас - туристы с удовольствием приезжают сюда познакомиться с историей древних Афин, а современные Сократы назначают встречи друзьям на площади Avissynias, у Ekklisia Kimisi Theotokou Mitropoleos.

(Photo by A.Chelombitko)

Помимо следов былой красоты (по сути, развалин), здесь, на небольшой возвышенности (Kolonos Agoraios), стоит Hephaisteion (Temple of Hephaestus) - Храм Гефеста, наилучшим образом сохранившийся античный храм Афин. В отличии от Parthenon в Акрополе, у Гефестейона (который самую малость старше Парфенона!) остались нетронутыми и основание, и все 34 колонны. Скульптуры, которыми был наполнен храм не сохранились, только пострадавшая от времени гравировка. (Еще из "выживших" на территории агоры - единственная из девяти церквей, Agioi Apostoloi или Church of the Holy Apostles).

Спустившись от храма, обязательно заглянуть в впечатляюще реконструированную Stoa of Attalos II - стоа, воздвигнутая в качестве дара Афинам от пергамского царя Аттала II, когда-то учившегося в Афинах. В 267 году она была разрушена племенем герулов и её развалины надолго стали частью оборонительных укреплений города. Следы существования стои Аттала были обнаружены в ходе раскопок в 1859-1902 гг., а в 1950 Американской школа классических исследований в Афинах (при поддержке Рокфеллеров) воссоздала её в качестве Музея античной агоры. Современное собрание музея включает в себя предметы из глины, бронзы, стекла, изваяния, монеты и надписи, относящиеся к периоду с VII по V век до н. э., а также керамику эпох Византийской и Османской империй. Большая часть экспозиций посвящена афинской демократии. Коллекция - небольшая, здание - совершенно обворожительное, погружение в культуру - полное.

(Photo by A.Chelombitko)

И небольшой примечательный факт: 16 апреля 2003 года в стое Аттала состоялось подписание договора о вступлении в состав Европейского союза 10 новых государств (Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии).

Ближайшая к Агоре станция - Thission, в прошлом район красных фонарей, а сейчас место яркой, но более целомудренной ночной жизни. Обязательно следует прогуляться по пешеходной улице Nileos (уютные кофейни зимой и многочисленные столики на улице летом). Вообще, за ночным кутежом сюда - в район Psirri. А лучшие районы для шоппинга - снова же Psirri и Monastiraki.

Соседний и один из центральных районов Афин Монастираки (Monastiraki) сохранил атмосферу турецкого рынка (400 лет Османской империи не прошли незамеченными). Сегодня рынок на улице Ифеста открыт с 7 утра до 7 вечера, основной ходовой товар - сувениры и предметы старины, в том числе, антикварная мебель. Местные мастера - художники, специалисты по дереву, металлам, проволоке, стеклу, рукодельники всех мастей продают здесь совершенно уникальные вещи и украшения. По воскресеньям здесь можно найти еще больший раритет - на блошином рынке, вдоль улиц Ifestou, Kynetou и Adrianou. Но на Монастираки жизнь кипит, кажется, круглосуточно. Расслабленная и увлекательная прогулка, наполненная всем - от многочисленных руин до привычных европейских магазинов, - гарантирована!

В окрестностях полно заведений местного общепита - rakadika и ouzeri. Отличная дегустация получится с mikri pikilia - небольшим блюдом с закусками: сыр, колбаски, оливки и дипы (густые соусы часто на основе сметаны). Основательно и довольно быстро можно перекусить лепешкой (pita) с жареным мясом, луком, помидорами и густым йогуртово-чесночным соусом цацики (tzatziki). В форме сэндвича такое блюдо называется souvlaki-me-pita, подаваемое на тарелке - souvlaki plate. Вечером можно рискнуть и запить ужин ракией (raki - водка из виноградного сусла) или местным напитком rokomelo - смеси ракии с доведенным до кипения медом.

От Акрополя до Ликавитоса

В июньский полдень очень хочется смотреть афинские достопримечательности из окна туристического автобуса, из манящей прохлады, с глотком свежего воздуха. Но большая часть достопримечательностей этого прекрасного города находится на холмах или просто в не очень доступной для автобусов зоне, поэтому, вооружившись удобной обувью (греческие сандалии для Греции вовсе не дурной тон), ступаем на пыльные от сухой местной почвы тротуары с мраморными бордюрами-поребриками и, вперед, к ожившим иллюстрациям энциклопедий.

(все фото A.Chelombitko)

Вокруг Акрополя – чудесный парк, с тенью, скамейками, спящими поперек дороги крупными собаками и большими порциями кислотно-розовой ледяной кашицы-"мороженого" в киосках. В самом Акрополе – людно, пыльно и жарко. Истекающие потом туристы, очереди чтобы удачно сфотографироваться на фоне гордых колонн, стоящие среди руин краны и реставрационные леса, попытки уставших туристов умоститься на камнях в скудном тени чахлых деревьев. Визит сюда в полдень, вероятно, оставит удручающие впечатления, поэтому только раннее утро, первыми.

Покидать территорию лучше мимо театра Диониса - выход в сторону музея Акрополя и, логично, станции метро Акрополь. Прогуляться узкими улицами района Anafiotika, с затерявшимися на них византийскими церковками, узкими лестницами, фиговыми деревьями, многочисленными котами (прямо "стада", как бы неприменимо это не было по отношению к этому виду животных). За Anafiotika расположен район Plaka, такой же представитель Афин 19го века, но более туристический - с бойкими зазывалами ресторанов, негромкими, словно речь о наркотиках, предложения прикупить шубу, сувенирными магазинами и лотками со всякой ненужной мелочью. Здесь особенно красиво во время июньского цветения диковинных вьющихся растений.

Обойти сад королевы Амалии (Национальный сад Афин) по часовой или против часовой стрелки: храм Зевса, «прекрасный мраморный» (Панатинаикос, стадион), президентский дворец, бараки эвзонов (так сказать, греческая гвардия), здание парламента, могила неизвестного солдата, где каждый час происходит смена почетного президентского караула, а по воскресеньям особенно пышно, с военным музыкальным ансамблем и в присутствии большинства из 120 евзонов. Да и сама площадь Синтагма (Syntagma), большая транспортная развязка, стоит прогулки, особенно фонтан, копии статуй Неаполитанского музея и мраморные ступени, ведущие к проспекту Амалиас.

Помимо всего. Синтагма также и район музеев. От станции Синтагма, через музей Бенаки (произведения греческого искусства от доисторического периода до современности, обширная коллекция азиатского искусства) и музей кикладского искусства (с изысканными и редким артефактами с Киклад) или через музей нумизматики и музей греческого костюма, уверенно двигаемся к Ликавиттосу (Lykavittos Hill).

Холм покрыт инопланетной растительностью - агавы, выпускающие свои стрелы-щупальца с непримечательными цветками, кактусы с желтыми цветками и фиолетовыми плодами, каменные дорожки и лестницы на самый верх, где на площадке стоит знаменитая и ослепительно белая византийская церковь Святого Георгия (второе название - церковь Святого Сидерея). Сюда можно добраться и фуникулером. Восхитительный вид, пара характерных греков с лотками безделушек и, уровнем ниже, открытое кафе, где можно выпить стакан чего-то холодящего. Здесь можно дождаться заката или даже полюбоваться ослепительным звездным небом, тем более, что в летнее время фуникулер работает заполночь.

У подножия Ликавиттоса вальяжно расположился фешенебельный район Kolonaki: шикарные бутики, резиденции послов, моделей, звезд кино. Рестораны и кафе со слегка завышенными ценами и основным предназначением - на людей посмотреть и себя показать.

С видом на Афины

History, drama, politics, philosophy:

the words as well as concepts have their roots here,

in Greece.

Большая часть туристов, путешествуя по Греции, безусловно, оседает на островах, которых в составе греческого государства тысячи. Жара, причесанные пляжи, неторопливые греки, гостиницы на любой вкус, некоторым даже удается найти совсем «домашние» места - с пельмешками и оливье в меню шведского обеденного стола. Окружение тоже можно подобрать под себя, например, Крит кажется преимущественно русскоязычным островом. Но, независимо от предпочтений, хочется быть подальше от больших городов, даже от жемчужины вроде Афин.

Греция - колыбель западной цивилизации, родина великих мыслителей, бездонный колодец для вопросов в кроссвордах, родина истеричных, глупых, завистливых и тем великих богов (смею предположить, у каждого первого дома хранится толстая книга с мифами Древней Греции), и Афины, столица, верно хранит памятники 4000-летней культуры. Туристы сотнями щелкают развалины Акрополя в удушающую жару, когда не только мозг, но мрамор готов расплавиться под ногами. 

Да, фантастические остатки храмов, немыслимой высоты колонны, осколки распадающейся вечности. Отчаянно пытаюсь вызвать в душе волнение от некой сопричастности, от прикосновения к великому, но легкомысленное внимание мечется между красотой открывающегося с холма вида и обгорающим плечом. Через пару дней, исследуя окрестные склоны, испытаю то самое волнение – остатки разрушенной церкви, сложенной из обтесанных камней, булыжников и частей храмовых колон, - срез истории наглядно. И то ли отсутствие людей, как в Акрополе, то ли прохлада близлежащих деревьев, именно там, рядом с, кажется, никому ненужным культурным объектом, разрушенной церковью, начинаешь чувствовать настоящую древнюю сущность Греции, а не полировать ее образ и курса школьной истории.

Хоженые тропы Афин зачастую вызывают усталость и раздражение – навязчивые предложения купить шубу, платные «комплименты» ресторанов (хлеб, вода), шум, очереди, щедро сдобренные жарой. Главный совет? Бежать! Бежать на узкие улочки вокруг Акрополя, где можно в крошечной церквушке подсмотреть настоящее венчание, случайно выйти на площадку, где старая гречанка кормит два десятка местных котов. Бежать в тихие парки, где на соснах висят огромные коконы – гнезда-общежития обычных зеленых попугаев. Бежать в крошечные таверны «для своих», где хлеб к обеду - бесплатен, где к кофе приносят печенье просто так, а на рынках весы выступают исключительно декором, где греки открывают свой истинный характер – то ли щедрое, то ли ленивое «бери, не жалко!».

Чтобы насладиться Афинами, нужно бежать. В конце концов, сбежать даже из самих пыльных Афин: покидая город на пароме в солнечный день, поражаешься густому желтому облаку смога над ним. Но прежде посмотреть основное.

Афины лениво растеклись по всей равнине, окружив себя водой Средиземного моря и горами - Эгалео (Αιγάλεω), Парнита (Πάρνηθα), Пендели (Πεντέλη) и Имитос. Город занял все, возможное  свободное пространство и сверху кажется одной шероховатой пластиной известняка или белоснежного мрамора. Любая возвышенность дарит восхитительные виды, а шаг в сторону от центра – хоть какую-то прохладу. Если не пожалеть времени, можно пешком подняться на достаточно невысокую Имитос (1026м). Пройтись именно пешком стоит хотя бы для того, чтобы восхищаться открывающимся видом постепенно, вдыхать преобладающий здесь тимьян и собственными глазами увидеть местных жителей – черепах, греющихся на солнце и не спешащих сбежать от любопытных двуногих (лисицы и кролики более стеснительны и увидеть их получается редко). Именно здесь, на одной из узких тропок (близ монастыря Кесариани) и расположились теперь уже руины раннехристианской церкви, сложенной, в том числе, из мраморных осколков древнегреческого храма.

На самой вершине Имитоса, в чаще радиоантенн, за забором из сетки расположился необозначенный на карте объект – или метеостанция, или какой-то военный объект. Проходу мимо никто не мешает, но висят таблички, запрещающие фотографировать. Если не повернуть, как большинство бегунов и велосипедистов, а пройти мимо, то в конце огороженной территории обнаруживаются современные развалины какого-то  хозяйственного здания: выбитые двери, отсутствующие окна, все в граффити, пустых бутылках и строительной пыли. На крыше можно спрятаться от ветра только сидя или лежа, перекусить бутербродами, подремать, положив под голову фотоаппарат, но главное – посмотреть сверху на аэропорт с крошечными самолетами, жилые районы вокруг него и бескрайнее море. Не смотря на постоянно открывающиеся роскошные виды по дороге на Имитос, увиденное заставляет сердце на секунду остановиться, настолько это великолепно.

После такого марш-броска, можно себя побаловать и на горный хребет Парнита подняться уже на канатке. Самая высокая из окружающих гор (наивысшая точка - пик Карабола, 1413 м), Парнита, вся усыпана густыми хвойными лесами. Природа здесь настолько красива, что часть хребта имеет статус национального парка, а во время прогулки можно встретить оленей.  На склоне горы можно посмотреть Татой (Τατόι) - бывший загородный дворец греческих королей и место погребения членов королевской семьи (с 180 года). Среди погребенных - все греческие короли из династии Глюксбургов и некоторые представители русской императорской семьи.

Устав от возвышенностей, спешим на пляж – можно и муниципальный, платный, вычищенный и заставленный зонтиками и шезлонгами, но лучше на дикий, коих тут хватает: 91м автобусом доезжаем до Vouliagmeni Lake Natural Spa Waters и, выйдя на ближайшей остановке, спускаемся по козьим тропам к воде. Дикие пляжи манят рисковых туристов и местных - желающих окунуться бесплатно хватает, но среди скал всегда найдется достаточно места для небольшой компании.

Наслаждаясь уединенностью и дикой природой, важно помнить, что в Греции нагое тело скрывалось почти никогда, поэтому нудизм – частый элемент таких пляжей. Кроме того Греция очень толерантна к сексуальным меньшинствам, поэтому подыскивая уединенный пляж, стоит оглядываться вокруг, не стоит высказывать свое «фе», забредя на чужую, «специализированную» территорию. 

Пройдя нелегкий путь к воде, сталкиваешься с еще одной сложностью – дикие пляжи никто, разумеется, не чистит от морских ежей, которые сотнями покрывают скалы и дно. Наступить на такого – крайне неприятный и болезненный опыт, поэтому если входить в воду со скалы можно прыжком, то выходить – целое искусство. Но все эти усилия стоят того! Эмоциональный прыжок в прохладную морскую воду, экстаз от соприкосновения с освещающей водой, кожа, освобожденная от слоя сухой местной пыли и глазам (в маске! ОБЯЗАТЕЛЬНО берите маску и трубку для плаванья!!) открывается волшебный морской мир: ежи на склонах, песчаное дно с разноцветными морскими звездами и кое-где огненными морскими червями, а между вами – слоеный пирог из черных, серых и серебряных, коричневых и желтых рыб. Даже рыба-попугай мелькает. Ощущение гигантского аквариума или передачи о затерянных подводных мирах от National Geographic. Время останавливается, мир вокруг замирает и остаешься один на один с завораживающей красотой и плеском позолоченных солнцем волн.

Большая греческая любовь

Тяжелый ночной перелет: вылет в два ночи, стыковка в еще спящем аэропорту Стамбула (тянем время до открытия Старбакса за разговором, поглядывая на русскую компанию, не моргнув глазом потребляющую бутылку коньяка в 6 утра), время от времени сон урывками, в неудобных позах на креслах перед все еще закрытым Старбаксом, местный турецкий наваристый чай, выматывающе неудобные кресла лоукоста и, наконец, Греция в иллюминаторе!

Море, желтые горы и узоры из зеленого и песчаных полос на равнинах. Свежие и выспавшиеся встречающие друзья, сияющие каким-то невероятным счастливым блеском, умиротворенные, гармоничные - метка полугодовой жизни в этих краях. Долгая дорога автобусом через центр Афин в квартиру друзей в центре Афин. Скромный такой центр раскинувшийся на несколько км в диаметре. Утренняя жара и незнакомый очаровывающий аромат другой жизни.

Желание отоспаться накатывает и снова спадает, легкий душ с дороги и желание увидеть море пересиливает. Кофе. Извечный греческий кофе, который пьют в десятках или сотнях различных видов - множество холодных разновидностей. В Греции кофе густой - начинаешь понимать эпитет маслянистый. Нет, нет, не излишне крепкий, не настоянный, достаточно жидкий - ближе к американо по консистенции, но при этом все равно густой и маслянистый. Пьешь упиваясь, словно что-то запретное, что-то искушающее, соблазнительное.

Говорят, что чтобы понять и прочувствовать какое-то место, город, необходимо там пожить. Верно. Но только не в Греции. Она подминает под себя моментально, с первого вдоха. Наполняет изнутри, пропитывает таким же маслянистым как кофе, тяжелым воздухом, осаживает, абсолютно лишает воли и целиком перестраивает на плавное, размеренное греческое существование.

σιγά σιγά.

Siga-siga.

"Нет необходимости что-то специально делать, тем более торопиться. Все сложится в свое время, просто отпусти все происходящее".

Как-то так они и живут. Не в праздники, не на выходных, не летом. Все время. Всегда. Видимо, в местах, где еще 5 тысяч лет назад зародилась высокоразвитая цивилизация, что-то да знают.

Возможно, что прилизаные платные гостиничные пляжи тоже хороши, но какими фантастическими оказались пляжи дикие! Эти прекрасные сложности с выбором места так, чтобы можно было избежать острых игл морских ежей, которых сотни и тысячи!! Долгожданное погружение, точнее прыжок с кусочка камня, где чудом нет этих черных пятнистых живых шариков. Прохладная, прозрачная вода. Но самое главное волшебство начинается при погружении с маской.

Первые несколько минут не можешь дышать, под тобой - морской суп: каменистые склоны, усеянные ежами, песчаное дно где-то там далеко, а между тобой и дном пласты рыб - черных, серых, коричневых, желтых. Кое-где мелькнет рыба попугай, покажется морская звезда или огненные морские черви. Как будто в долю секунды переместился в тщательно смонтированный фильм по одному из кабельных каналов в стиле National Geographic. Однако.. Реальность. Бесплатная, дикая, упоительная реальность. Спустя, кажется, вечность, оцарапав колени о камни, отчаянно избегая острых иголок, выбираешься наконец на раскаленные камни, где уже разложены сокровища - небольшая дыня, черешня, абрикосы. Все немыслимо спелое, сочащееся соком, прогретое солнцем, впитавшее его в себя. Концентрация сладости такая, что спасает только морская соль на губах.

Вероятно, результат климата, но сексуальность пропитывает в Греции даже самые тривиальные вещи. Во взгляде мужчин - открытый спокойный интерес, ни грамма пошлости, никакой похабщины, ничего от слащавой турецкой и арабской (уж простите) раздевающей настойчивости. Простое невысказанное приглашение, свобода отвести взгляд - отказаться, никакого принуждения. И это оставляет приятную уверенность в собственной привлекательности, сохраненное достоинство, проявление интереса с уважением. А окружающая действительность, "греческие корни", насыщают каждый предмет соблазнительной притягательностью - жара и капельки пота, прерывисто сбегающие по телу, все эти сочные фрукты, палящее, приглашающее подставить под свои нежные лучи обнаженное тело, солнце. При такой жаре все наполнено медлительностью, но выпиваемые десятки литров кофе на человека в день, заставляют кровь внутри бушевать. Вулкан, готовый в любой момент пробудиться с неистовой силой. Стихийная Греция.

Столица - Афины, трехмилионник растянувшийся на 412 квадратных километра, окружен горами: Эгалео (Αιγάλεω), Пендели (Πεντέλη), Парнита (Πάρνηθα), где свободно бродят олени и за вершину которой часто цепляются брюшками тучи. А еще Имитос (Υμηττός) - перевалочный пунк, хребет, разрезающий Афины на две неравные части. С его вершины, с заброшеного здания возле метеостанции, открывается предельно сумасшедший вид, а по склонам спокойно бродят огромные черепахи.